viernes, 3 de agosto de 2012

Leyendas de Praga ( III)

Nuestra siguiente visita es la Plaza de la Ciudad Vieja. Pero empecemos por la Iglesia de Nuestra Señora de Tyn.
 Esta imagen es la original que ha estado desde siempre en el exterior, pero su columna base fue destruida por los bombardeos de la guerra. Se supone que provisionalmente está colocada sobre esta horrible base de metal hasta que la suscripción popular consiga el dinero necesario para hacer una copia de la original....
 Difícilmente podría imaginarse la Plaza de la Ciudad Vieja de Praga sin las torres góticas de la Iglesia de Tyn, que con sus 80 metros de altura son la característica distintiva de la Ciudad Vieja desde cualquier punto de la ciudad.
 Preciosas casas y plazas rodean la Iglesia.

Símbolo del gótico en Praga, la Iglesia de Nuestra Señora de Tyn tiene una larga y rica historia. El lugar en donde se encuentra había sido ocupado con anterioridad por un edificio románico, frente a una pequeña plaza donde se reunían los comerciantes extranjeros que recibía el nombre de Ungelt.
 Más tarde se erigió allí una iglesia gótica, que fue arrasada para la construcción de la nueva iglesia. Los trabajos comenzaron alrededor del año 1360, en tiempos de Carlos IV, bajo la dirección del arquitecto francés Mathieu d’Arras y la participación de Peter Parler, el arquitecto del Puente Carlos.
 A comienzos del siglo XV la iglesia estaba casi terminada, faltando solamente parte del techo, el frontón y las torres, que fueron las últimas en terminarse, en 1511.
 Durante muchos años fue el centro de la prédica reformista protestante, donde dieron sermón Konrad Waldhauser y Milic de Kromeriz, precursores del movimiento husita que aparecería más tarde de la mano de Jan Hus. En 1427 se convertiría en catedral de quien fuera el único arzobispo husita, Jan de Rokycany. Ya durante el reinado de Jorge de Podebrady, alrededor del año 1450, se pudo completar el techo.
 El llamado "rey husita", la dotó con un cáliz de oro, emblema del movimiento utraquista (los husitas más radicales). Ubicados entre las dos torres, la estatua del rey y el cáliz dorado adornaron la fachada hasta que en 1623, en un claro gesto de triunfalismo católico después de la derrota protestante en la Batalla de la Montaña Blanca, la estatua fue reemplazada por una Virgen María y el cáliz, fundido y convertido en su aureola.
 En el siglo XVII, durante una tormenta, un rayo provocó un incendio y las sucesivas reparaciones resultaron en una mezcla de estilos que se aprecia con más evidencia en el interior.
 En cuanto al nombre Tyn, no resulta evidente el significado de esta palabra, a menos de que se tengan conocimientos de checo antiguo. El vocablo deriva de "otýn ný", que quiere decir "acorralado" o "encerrado", y hace referencia al lugar junto al cual se construyó la iglesia: un patio rodeado de edificios, también llamado Ungelt. Por allí debían pasar los comerciantes extranjeros para pagar una especie de tasa aduanera antes de hacer sus negocios. Ungelt deriva del antiguo alemán y quiere decir "derecho de aduana".
 Por estos pasadizos bajo las casas se accede a la entrada principal de la Iglesia...
 Inmersa entre las apretadas viviendas y las callejuelas estrechas, es difícil apreciar las importantes dimensiones de la iglesia en toda su magnitud: 52 metros de largo, 28 metros de ancho e impresionantes 44 metros de altura para la nave.
Las torres alcanzan los 80 metros. Si se mira con atención, no son perfectamente simétricas; la de la derecha es más robusta. No fue un error de cálculo del arquitecto sino aparentemente una característica del gótico religioso, que simbolizaría de esta manera la parte masculina de la humanidad...

La entrada principal no es evidente desde la plaza, oculta detras de un par de casas, pero se puede acceder a ella por un pasaje en las arcadas o por las calles laterales.
 Dentro estaba prohibidísimo hacer fotos, así que sólo pude hacer una desde la entrada, donde evidentemente no se aprecia nada....
 Y seguimos paseando por la Plaza. Esta es la Casa del Anillo de Oro, como podeis imaginar, fue de un orfebre
 Considerada por muchos como la más bella de Europa, la histórica Plaza de la Ciudad Vieja de Praga suele ser el primer lugar que los turistas quieren visitar al llegar a la ciudad. La armónica belleza de los edificios que la rodean, pese a la variedad de estilos arquitectónicos, contribuye a crear esa "atmósfera mágica" con la que las guías de viaje suelen caracterizar a Praga. El Ayuntamiento.
 La Iglesia de San Nicolás y el monumento a Jan Hus.
 La Casa de la Campana de Piedra es la más remarcable de las residencias particulares que rodean la Plaza de la Ciudad Vieja y uno de los edificios medievales más antiguos y significativos de Praga.
Situada junto al Palacio Gols-Kinsky, esta antigua casa gótica del siglo XIII durante mucho tiempo mantuvo oculta su verdadera naturaleza. Recién en 1960, durante trabajos de reconstrucción, se descubrió con sorpresa que detras de la fachada barroca se ocultaba una magnífica residencia medieval.
Aunque no hay evidencia escrita, algunas piezas de la decoración hacen suponer que fue construido para la familia real y que aquí habría vivido la reina Elizabeth I de Bohemia, madre de Carlos IV.
La casa fue ampliada y profusamente decorada con esculturas y pinturas murales en el siglo XIV. Se dice que por entonces era una de las casas más bonitas de la ciudad. Reconstruida en 1685 en estilo barroco y en neo-barroco a fines del siglo XIX, nada quedó a la vista de su antigua magnificencia.
 El nombre de la casa fue mencionado por primera vez en el siglo XV, en alusión a la campana cuya réplica se observa en una de las esquinas. Según una leyenda, la campana fue ubicada allí después de caer de una de las torres de la Iglesia Nuestra Señora de Tyn, que se encuentra justo al lado. Los historiadores sostienen que recuerda un hecho ocurrido a comienzos del siglo XIV: un párroco habría hecho sonar una campana para indicar al rey Juan de Luxemburgo que podía entrar con su ejército en la Ciudad Vieja y tomarla sin violencia.

Cuando en 1960 se emprendieron los trabajos de restauración salieron a la luz los vestigios medievales; los expertos llegaron incluso a interrumpir los trabajos preguntándose cuál sería el aspecto que finalmente debían dar a este edificio... Se optó por desechar el barroco y devolverle su caracter gótico original e incluso se reconstruyó el techo en pendiente. Cuidando de no estropear tan valioso hallazgo, los trabajos avanzaron muy lentamente y finalizaron en 1988. El edificio fue entregado a la Galería de la Ciudad de Praga, que desde entonces se encarga de realizar exhibiciones de arte moderno y contemporáneo y eventualmente conciertos.
En el Nº 16, la Casa Storch (Štorchův dům) es, sin duda, la más remarcable. Construida a fines del siglo XIX por un célebre editor, los frescos fueron pintados por Mikulas Ales, representando entre ellos a San Wencelao a caballo.
El Ayuntamiento de la Ciudad Vieja es uno de los edificios históricamente más valiosos de la ciudad. Es una de las joyas edilicias de la preciosa Plaza de la Ciudad Vieja, y su famoso reloj astronómico situado en la torre convoca cada hora a una multitud de turistas que, fascinados como niños, observan el movimiento de los autómatas.
 El de la Ciudad Vieja fue el primer gobierno municipal autorizado en 1338 por el rey Juan de Luxemburgo. Su importancia respecto de los demás fue evidente; luego de la unificación de las cuatro municipalidades en una sola ciudad (1784), la sede de la administración praguense se estableció aquí. A partir de 1911, con la construcción del Nuevo Ayuntamiento en la Plaza Marianské, el viejo edificio fue reservado para actividades culturales especiales y actualmente es también sede de la Oficina de Turismo de Praga.
 Cuando la Ciudad Vieja consiguió el estatuto de municipalidad y la autorización para la construcción de un ayuntamiento, en realidad se trató del acondicionamiento de una casa existente, puesto que no se disponía de fondos suficientes para emprender una nueva edificación. Con el tiempo, el ayuntamiento fue agrandándose con compras sucesivas de casas vecinas, lo que da actualmente un conjunto arquitectónico bastante heterogéneo en el que pueden distinguirse claramente las diferentes etapas en la evolución del edificio.

La primera anexión fue una casa comprada a un rico comerciante en 1360. En ella puede apreciarse una hermosa ventana renacentista agregada en 1526, sobre la cual se colocó la inscripción "Praga Caput Regni" (Praga capital del reino). En esta casa se encuentra actualmente la Oficina de Turismo de Praga. Por aquella época se encaró también la construcción de la torre gótica, finalizada en 1364, que alcanza una altura de 69,5 metros y constituye un excelente mirador. El reloj astronómico fue agregado recién a comienzos del siglo XV.
 Nuestra siguiente visita es el reloj y la torre por dentro. Vereis que interesante.
Primero veamos la torre, hay dos opciones. O subir a patita o en comodísimo y rápido ascensor. Como quedaba mucho día por delante mejor ascensor, verdad?
 Unas imágenes de la vista que pudimos disfrutar. La pena es que estaba nublado...
Monumento a Jan Hus y el mercadillo que estaban montando.
Las cruces blancas que se ven a la izquierda recuerda el lugar en que 27 nobles protestantes fueron decapitados en 1621 después de la batalla de Bilá Hora.

Detalle de Nuestra Señora de Tyn.
Algunas imágenes más de la ciudad desde lo alto
 Ministerstvo Hospodarstvi. Oswald Polivka diseñó este edificio art noveau para la Compañía de Seguros de la Ciudad de Praga en 1898, con figuras de bomberos en la parte superior de la fachada. Ahora alberga el ministerio de Comercio.
Otra imagen de la Casa de la Campana.
 Iglesia de San Nicolás, que luego veremos.
 El castillo.
 La otra Iglesia de San Nicolás, la de los espías.
 Vista hacia Josefov, el barrio judio, con la Avenida Paritzská.
 La Colina de Petrin.
 Pasaje Melantrichova.
 Así era el mirador de la torre.
 El hueco del ascensor...
 Pero preferimos bajar caminando para probar la rampa..  
Y despues de la Torre seguimos la visita por la parte baja de la misma, donde hay una capilla gótica con cristaleras de más modernas puestas después de la Segunda Guerra Mundial.
 Me gusta el contraste..
 Y estos son los apóstoles del reloj vistos desde dentro.
 En la sala de reuniones empezaba la visita guiada.
 Lo primero que vimos es la entrada principal del Ayuntamiento, que hoy en día solo se abre para bodas.
Los techos están decorados con escenas alegóricas de la fundación de la ciudad y de la nación checa.
Los sótanos del edificio son nuestra siguiente visita. Tras abandonar la parte noble, bajamos por una estrecha puerta a los subterraneos con nuestra señora-guía que nos lo explicaba todo apasionadamente en francés.
Aquí es donde vemos el verdadero origen de la ciudad, pues lo que vemos es el primitivo nivel del primer asentamiento, que luego se fue levantando a base de edificar sobre las antiguas construcciones para elevar el nivel a causa de las constantes crecidas del Moldava.
Han hecho una recreación de los sótanos tal y como eran en la Edad Media, cuando era casa de milicias.
 Estas eran las mazmorras.

Y los nombres de los condenados graffiteros escritos en las paredes.
De Izquierda a derecha los patrones de la ciudad: San Matia, Santa Ludmila, San Wenceslao y San Vito.
Y seguimos la ruta por dentro del Ayuntamiento, que ya no funciona como tal, sino como oficina de turismo y lugar de reuniones para eventos especiales, así como escenario favorito de los reportajes de novios praguenses.
Mirad esta gigantesca estufa..
Que calienta la antigua Sala del Consejo de la Ciudad de Praga...
Aún conserva parte del mobiliario original.
Y la decoración gótica de las paredes y techos.
 Aqui se ve mejor la estufa.
Y aqui un detalle del techo.
 Se celebran muchas bodas civiles en esta Sala.
Esta es la parte más antigua del Ayuntamiento.
 Y para acabar, unos detalles..
Salimos al exterior, acabada la visita y pasamos por delante de la llamada casa U minuty, un edificio porticado cubierto por un esgrafiado renacentista, en la que vivió, como no, Franz Kafka de niño, justo antes de que el cabildo la comprara.
Rodeamos el conjunto del ayuntamiento y aparece, tras unos soportales la plaza de Franz Kafka.
Esta plaza, a la que también se le llama Plaza pequeña, tiene entre sus joyas U Rotta, que era antes una ferretería- hoy Coyote Bar- con unas pinturas coloristas del gran artista del XIX Mikulas Ales.
La Casa Rott (Dům U Rotta) ocupa el número 3 y es sin dudas la más llamativa entre las que rodean la plaza. Fue adquirida en 1855 por Vincenc Josef Rott, un exitoso emprendedor checo que instaló aquí su ferretería en 1855. Conforme los negocios prosperaban fue adquiriendo los edificios contiguos y entre 1896 y 1897 refaccionó la fachada, diseño que encomendó a Mikoláš Aleš. Los frescos, realizados por Ladislav Novák y Arnost Hofbauer, representan herramientas de metal y alegorías de distintos trabajos manuales (herrería, carpintería, jardinería, etc.), que se combinan con detalles florales y escenas mitológicas. En el centro destaca el nombre de su propietario "VJRott".
La familia Rott trabajó exitosamente en el negocio durante varias décadas, hasta que la Segunda Guerra Mundial y la posterior expropiación en tiempos del comunismo acabaron con la empresa. En 1989, los Rott pudieron recuperar parte de sus bienes, pero debieron trasladar su negocio a un edificio más modesto.
 l centro de este pequeño espacio tiene como toda ornamentación una grilla de hierro finamente trabajada rodeando el brocal de un pozo, que en otros tiempos seguramente proveía de agua. La grilla, que data del siglo XVI, remata en la parte superior con un león dorado, el emblema de Bohemia.

Ya habíamos pasado un buen rato de visitas y era hora de un café, así que decidimos buscar una cafetería por los alrededores.
Y encontramos este Coffee Lovrs, que parece que es una medio franquicia. Bueno, el hecho es que los capuccinos estaban maravillosos y estupendos de precio, y algo muuuy importante: los baños habían pasado la prueba del algodón.   
Este original reloj estaba en una de las paredes.
Y después de recuperar fuerzas en el acogedor café seguimos la visita con la cercana Iglesia de San Nicolás.
 Cuando en 1945 los alemanes destruyeron la parte norte del Ayuntamiento de la Ciudad Vieja, la blanca fachada de la Iglesia de San Nicolás se hizo visible desde la plaza y es uno de los edificios remarcables que rodean la histórica Plaza de la Ciudad Vieja.
Esta espléndida iglesia barroca fue construida entre 1732 y 1737 y es una obra más del reconocido arquitecto checo Kilián Dientzenhofer, quien por aquella época también se ocupó de completar la Iglesia de San Nicolás en la Plaza de Malá Strana, proyecto que había iniciado su padre.
Limitado por el pequeño espacio disponible, Dientzenhofer desarrolló su proyecto en altura, con dos torres flanqueando un gran domo central que se eleva 46 metros. Las esculturas que decoran la fachada fueron realizadas por Antonin Braun.
Hay que aclarar que originalmente la entrada principal no es la que vemos sobre la plaza, sino que da al oeste sobre una pequeña plazoleta en la actual calle Maiselova, que lleva al corazón del antiguo Barrio Judío.
En el interior destacan los frescos que recubren la cúpula, realizados por Peter Adam, que relatan la vida de San Nicolás. Del centro de la cúpula pende una impresionante lámpara de cristal de Bohemia y sobre las blanquísimas paredes resaltan los estucos, obra de Bernard Spinetti.
Actualmente no sólo es utilizada para los oficios religiosos de la Iglesia Husita, a la cual pertenece, sino también como prestigiosa sala de conciertos, esencialmente de música clásica.
 Ya desde comienzos del siglo XIII el lugar estuvo destinado al culto, cuando unos comerciantes alemanes construyeron una pequeña parroquia en el lugar. Más tarde y hasta la adquisición de un edificio para el ayuntamiento, la parroquia sirvió como sala del Consejo de la ciudad.
Durante mucho tiempo fue lugar de prédica de los protestantes, entre ellos Jan Milic of Kromeriz, un predecesor de Jan Hus en cuanto a las ideas reformistas. Después de que fueran derrotados por los católicos y el protestantismo suprimido en tierras checas, a comienzos del siglo XVII, la iglesia fue entregada a los monjes benedictinos y fue para ellos que Dientzenhofer diseñó la espectacular iglesia como la vemos hoy, después de que un incendio destruyera la antigua parroquia en 1689. 
En 1781, con la llegada del rey José II al poder y su decisión de abolir las órdenes religiosas, la iglesia fue despojada de todas sus ornamentaciones y fue utilizada como granero durante un tiempo y más tarde como archivo.
Sólo en 1871 recuperó su función religiosa pasando a manos de la comunidad ortodoxa rusa hasta el año 1914. De esta época data la lámpara de cristal, fabricada en los talleres de Harrachov, en el norte de la Bohemia.
Luego sirvió de capilla militar y en la Segunda Guerra Mundial fue ocupada por el ejército checo, al tiempo que un grupo de artistas comenzó a trabajar en su restauración. Finalizada la guerra, la iglesia pasó a manos de la Iglesia Husita, a la cual pertenece en la actualidad.  
El siguiente punto de nuestra visita sería adentrarnos en el fascinante Josefov, o barrio judío. En esta imagen tenemos la entrada del famoso y elegante Teatro Negro Image.
Se trata de una de las calles más bellas de Praga y su nombre lo adquirió gracias a su semejanza con las avenidas de la capital de Francia.
No sé si me gusta o no, la verdad...
 Calle tras calle se levantan edificios en estilos neorrenacentista, neobarroco y art-noveau, con admirables decoraciones en sus fachadas: son edificios de varias plantas de apartamentos con oficinas y comercios en sus plantas bajas.
 Por ningún lado se divisan las callejuelas del ghetto que, como norma, se relacionan con las juderías de centurias atrás. Las sinagogas, que otrora fueran las dominantes del paisaje del barrio, hoy parecen esconderse entre las grandes y ostentosamente decoradas moles de principios del siglo XX.
Y entramos de lleno en el barrio judio de Josefov. Acabada hacia 1270, la Sinagoga Vieja-Nueva es el templo judio en funcionamiento más antiguo de Europa y uno de los primeros edificios góticos de Praga. 
Para visitarla hay que descender, puesto que data de antes de la elevación del nivel de las calles de Stare Mesto en el medievo. Los hombres deben cubrirse la cabeza, por ejemplo con un sombrero o un pañuelo, o con unos yarmulkes de papel que dan en la entrada y que sirven de recuerdo. Yo preferí comprame una preciosa kipáh hecha a mano negra y oro viejo con una estrella de David....
Con su techo inclinado y sus aguilones góticos, parece un lugar lleno de secretos, y al menos una versión del Golem acaba aqui, donde se dice que reposa en el desván.
En torno a la sala central se distribuyen un vestíbulo, una sala de oraciones de invierno y la sala desde donde las mujeres observan los oficios sólo para hombres.
El interior de la sala, con un púlpito rodeado de rejas de forja, tiene un aspecto muy parecido al que tendría hace 500 años. Las escrituras del siglo XVII de los muros fueron recubiertas en una restauración posterior.
En el muro se encuentra el Arca Sagrada, que contiene los rollos de la Torá. En un anaquel de vidrio, en el fondo, se encienden pequeñas bombillas junto a los nombres de los muertos prominentes en el aniversario de su fallecimiento.
Enfrente se encuentra, construido por Mordechai Maisel en 1586 y con su fachada rococó, el ayuntamiento judío, que tiene una torre de reloj con un rostro hebreo cuyas manecillas, al igual que la escritura hebrea, van hacia atrás.
En estos chiringuitos s epuede comprar a buen precio recuerdos de Praga bastante originales, como reproducciones de grabados de Alphonse Mucha ( que yo compré, claro).
Seguimos nuestro recorrido hasta llegar a la Sinagoga Klaus.
La Sinagoga Klaus se encuentra al lado del viejo cementerio judío. Su nombre viene de la palabra alemana “klause“ que significa edificio pequeno, derivada de la palabra latina “claustrum“. Con el mismo término en plural “Klausen“ se conocían los tres pequenos edificios originales, que Mordejai Maisel mandó a construir, en honor de la visita del Emperador Maximiliano II al ghetto de Praga, en 1573. El edificio actual de la Sinagoga Klaus es posterior al incendio del ghetto de 1689, y fue terminado en 1694. En los anos 80 del siglo 19 se hizo otra reconstrucción de la Sinagoga Klaus. En la historia de la Ciudad Judía de Praga la Sinagoga Klaus tuvo un lugar importante, era la sinagoga mayor del ghetto y al mismo tiempo la utilizaban los miembros de la Sociedad Funeraria de Praga.
La exposición Tradiciones y Costumbres Judías I instalada en la nave principal de la sinagoga, destaca la significación de la sinagoga y de las diferentes festividades judías. En la galería de la sinagoga se exponen objetos de la vida cotidiana de la famillia judía y las costumbres relacionadas con el nacimiento, la circuncisión, la ceremonia bar mitzva, el matrimonio, el divorcio y el hogar judío.  
El edificio de la antigua Sala Ceremonial y de la cámara mortuoria junto al Viejo Cementerio Judío fue construido en estilo neorománico en 1911–1912 según el proyecto del arquitecto J. Gerstl. En el ámbito del complejo del Museo Judío, la Sala Ceremonial de la Sociedad Funeraria de Praga (fundada en 1564), Hevra Kadisha, se ha convertido en lugar de exposición.
En la planta baja y en el primer piso se encuentra la sección final de la exposición Tradiciones y Costumbres Judías II. Dedicada a los temas de la enfermedad y la medicina en el ghetto, la muerte, los cementerios judíos en Bohemia y Moravia y las actividades de la Sociedad Funeraria.

Magníficos edificios conforman el Josefov.
El edificio actual es obra de la familia Horowitz. En 1535, lo hizo construir Aaron Meshullam Horowitz entre su casa “U Erbů“ y el Viejo Cementerio Judío. Después de la Segunda Guerra Mundial, la sinagoga se convirtió en un Monumento a los judíos de Bohemia y Moravia asesinados por los nazis. En sus paredes están inscritos los nombres de las víctimas judías, sus datos personales, y los nombres de las comunidades a las cuales pertenecieron. En 1968, sin embargo, el Monumento fue cerrado debido a filtraciones de aguas subterráneas, que ponían en peligro la estructura del edificio. Durante los trabajos de aislamiento, se descubrieron espacios subterráneos, un antiguo pozo y un baño ritual. El régimen comunista demoró intencionalmente los trabajos de reparación y las inscripciones fueron removidas. No fue posible hasta 1990 completar las modificaciones del edificio. Finalmente entre 1992–1996, los 80 000 nombres de los judíos checos y moravos víctimas del nazismo fueron escritos de nuevo en las paredes.
En el primer piso de la Sinagoga Pinkas se encuentra la exposición Dibujos de los niños de Terezín, 1942–1944. Entre los prisioneros en Terezín habían más de 10 000 niños, menores de 15 años al ser apresados. De 8 000 de ellos enviados al Este, unos 242 sobrevivieron la guerra. El Museo Judío tiene más de 4 000 dibujos originales de estos niños en su colección. Son un testimonio conmovedor de su cruel destino y prácticamente el único recuerdo da aquellos que no sobrevivieron.
No voy a ocultar que me pase la visita llorando como un magdaleno. Sensible que es uno...
Y por fín entramos en el Cementerio Judio, un lugar sobrecogedor que tiene su propia historia, ya fue durante más de 300 años el único lugar donde estaba permitido enterrar a los judíos en Praga.
 El cementerio judío se creó en 1439 (así data la primera lápida de Avigdor Karo) y, aunque fue creciendo a lo largo de los años, no se extendió todo lo debido y actualmente se puede apreciar todo su carácter intácto.
Debido a la falta de espacio los cuerpos se enterraban unos encima de otros (llegando a más de 10 apilados). A día de hoy se pueden ver más de 12.000 lápidas y se estima que puede haber enterradas unas 100.000 personas.
Pese a que el cementerio fue ampliado varias veces en el pasado, su área era insuficiente y fue necesario añadir varias capas de tierra, por lo que se asume que el cementerio consta de varias capas de enterramientos superpuestas unas sobre otras. Los pintorescos grupos de tumbas de varios períodos se deben al hecho de que las estelas más antiguas se levantaron de las capas inferiores.
 Tumba del rabino Löw
La persona más importante enterrada en el Viejo Cementerio Judío es sin duda el gran erudito religioso y pedagogo Jehuda Liwa ben Betzalel, conocido como el rabino Löw (fallecido en 1609), a quien la leyenda atribuye la creación de un ser artificial – el Golem. Entre otras personalidades enterradas en el Viejo Cementerio Judío están Mordejai Maisel, alcalde de la Ciudad Judía (fallecido en 1601), David Gans, erudito del Renacimiento, historiador, matemático y astrónomo (fallecido en 1613), Josef Shelomo Delmedigo, científico e historiador (fallecido en 1655) y David Oppenheim, rabino y coleccionista de manuscritos y textos impresos hebreos (fallecido en 1736). 
Esta es la entrada común del barrio judío. Por delante:
Por detrás
 El folleto explicativo en perfecto español( herencia judía). Ellos llaman Museo al conjunto de sinagogas, cementerios y Salas Ceremoniales.
 Y estas son las últimas imágenes del cementerio judio, con la tumba del Rabino Low.
 Y seguimos paseando por el Josefov...
 Estatua de Franz Kafka. Se trata de una estatua realizada por el escultor checo Jaroslav Róna e inagurada en el año 2003. Mide unos cuatro metros de altura y pesa 700 kilos.
La podemos encontrar en la misma puerta de la Sinagoga Española.
Franz Kafka se dedicó intensamente a la literatura y aunque en su testamento dió instrucciones para que se destruyeran todos sus manuscritos, su albacea, Max Brod, ignoró esas instrucciones y supervisó la publicación de algunos de ellos.
Y llegamos a la Sinagoga Española
Fue construida en 1868 en el sitio de la sinagoga más antigua de Praga (la Vieja Escuela), su estilo es morisco según el diseño de Ignátz Ullman. La sinagoga es cuadrada con una cúpula sobre el espacio central. La galería está construida sobre una estructura de hierro. Los arabescos en estuco así como los estilizados motivos orientales del interior se repiten en las paredes y en la decoración de las puertas, las balaustradas y la galería. Las vitrinas de colores y la decoración interior fue diseño de los arquitectos A. Baum y B. Münzberg y se terminaron en 1893. František Škroup, compositor del himno nacional checo, en los años 1836–1845, fue el organista en la sinagoga en cuyo sitio se construyó en 1868 el edificio actual.  
La segunda parte de la exposición Historia de los Judíos en Bohemia y Moravia desde la emancipación hasta el presente continúa la exposición de la sinagoga Maisel. Cubre la historia de la comunidad judía durante los períodos de la ilustración y la emancipación, el imperio austro-húngaro, la primera república (1918–1938), el protectorado de Bohemia y Moravia (1939–1945) y las décadas de postguerra.
Después de haber estado cerrada por más de 20 años se abrió de nuevo al público la Sinagoga Española, en ocasión del 130 aniversario de su fundación.
La sinagoga Maisel
Fue construida en 1590–1592 por el Alcalde de la Ciudad Judía, Mordejai Maisel, quien financió la extensa reconstrucción del ghetto en estilo renacentista. Fue construida por Josef Wahl y Juda Goldsmied de Herz. El edificio original fue afectado seriamente por el fuego de 1689 y luego restaurado en estilo barroco. Finalmente, fue renovada en estilo neogótico según el proyecto del Prof. A. Grotte en 1893– 1905. Todo lo que quedó de la antigua disposición renacentista fueron las tres naves de la sala central con la galería para las mujeres en el piso superior. La Sinagoga Maisel se usa actualmente como sala de exposición y depósito del Museo Judío.  
La primera parte de la exposición Historia de los Judíos en Bohemia y Moravia desde los primeros asentamientos hasta el período de la emancipación ofrece un resumen de la historia de los judíos en estas tierras desde el siglo 10 hasta el siglo 18. La sección introductoria familiariza al visitante con los principales hechos históricos relativos al origen de los asentamientos judíos en Bohemia y Moravia y el status legal y social de los judíos en el estado medieval. En la exposición se resalta la época del Renacimiento, relacionada con la construcción de la sinagoga y con la figura de su fundador, Mordejai Maisel. La erudición judía tradicional está representada por la obra de insignes estudiosos, quienes sirvieron en las comunidades judías de Bohemia y Moravia como rabinos y rectores de escuelas talmúdicas (rabino Löw, David Oppenheim). 
Y seguimos caminando y disfrutando de la arquitectura señorial de Josefov.
El maravilloso Hotel Pariz, donde me pienso alojar si vulvo a Praga, que volveré...El Hotel Paris, de 5 estrellas, es un edificio de destacada importancia cultural e histórica situado en el centro de la Ciudad Dorada, cerca del ayuntamiento y la Torre de la Pólvora. Construido en 1904 en estilo neo-gótico con claros elementos de Art Nouveau, el hotel alberga hoy lujosas habitaciones y suites, salas de conferencia totalmente equipadas y un nuevo centro de bienestar, de acceso gratuito. El hotel está a poca distancia a pie de la plaza de la Ciudad Vieja, la plaza de Wenceslao y de los principales lugares de interés financiero y turístico.
No es una delicia???
Y nos fuimos acercando cada vez más al rio mientras iba transcurriendo la tarde.
Pasamos por preciosos puentes como Cechuv Most y Manesuv Most.
Y seguimos el paseo. Ahora pasamos por edelante del Rudolfinum...
El Rudolfinum es un edificio neorrenacentista situado en la plaza Jan Palach de Praga. En su interior hay una gran sala de conciertos (denominada Sala Dvořák en honor al compositor checo y utilizada por la Orquesta Filarmónica Checa como sede de su temporada musical) y una sala de exposiciones (la Galería Rudolfinum).
Tras un concurso arquitectónico internacional, el edificio fue encargado a los arquitectos Josef Zítek y Josef Schulz, quienes ya habían construido en Praga el Teatro Nacional (1881).
El Rudolfinum fue inaugurado el 8 de febrero de 1885 como un complejo cultural con una sala de exposiciones y otra de conciertos. Fue un regalo de la caja de ahorros Česká spořitelna a la ciudad de Praga y a la nación checa con ocasión del cincuenta aniversario de la fundación de dicha institución bancaria. Recibió su nombre en honor del príncipe heredero del Imperio austrohúngaro, el archiduque Rodolfo de Habsburgo.
En el período de entreguerras, el Rudolfinum sirvió al Parlamento checoslovaco (Sněmovna) como salón de plenos.El edificio fue restaurado entre 1990 y 1992.
Y justo un poco más adelante el Museo de las Artes Decorativas de Praga
El museo se encuentra en un palacio neo renacentista construido por Josef Schulz entre 1897 y 1899. En él podemos descrubir un conjunto de innumerables adornos, alegorías de las artes y oficios, orfebrería, bordado, imprenta, trabajos sobre vidrio o metal… en pocas palabras una multitud de piezas que nos invitan a descubrir la riqueza de la creación artística sin importar la disciplina.
Las colecciones están divididas por el tipo de material utilizado: “La historia de la fibra” presenta los tejidos, tapices y trajes, para comprobar cómo las múltiples técnicas de trabajo con hilo (bordados, tejidos, estampados…) participan en la creación de la moda. En cuanto a la galería “Nacidos en el fuego”, vidrios, cerámicas y porcelanas rivalizan entre sí por su diversidad de formas, motivos y colores. En esta galería disfrutamos de la elegancia de las porcelanas Meisen, la pureza geométrica del diseño cubista, la sofisticación del trabajo sobre vidrio de los artistas renacentistas o la luz transmitida por las creaciones contemporáneas. Relojes de todos los tipos y de todas las épocas cohabitan en una pequeña sala contigua, mientras que otra parte del museo se dedica al trabajo de los metales preciosos, haciendo hincapié en el genio y la habilidad de los artistas.
 

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